vendredi 4 décembre 2020

🎄 Que faire avec les aiguilles de sapin?

Autour de chez moi, les sapins sont omniprésents. J'habite à quelques km du Lac des sapins, et c'est à 15 mn de chez moi environ qu'on peut trouver les plus gros Douglas d'Europe, dont le plus grand nous surplombe du haut de ses 60 mètres, pour 4,40 mètres de circonférence. Il est donc logique que je cherche à savoir ce qu'on peut faire avec les aiguilles de pins et de sapins. Pour ne rien gâcher, la saison s'y prête, à l'approche de Noël, il y aura bientôt des sapins dans la plupart des foyers...



Avant toute chose, assurez-vous d'avoir correctement identifié l'arbre sur lequel vous récoltez vos branches. Certains conifères sont extrêmement toxiques, notamment les ifs, parfois vendus au moment des fêtes de fin d'année. Pour les différencier de leurs camarades comestibles, c'est assez simple: contrairement aux sapins, aux pins et aux épicéas, les ifs ont deux particularités botaniques qui les différencient sans équivoque des autres conifères: ils ne produisent pas de cônes (les fameuses pommes de pin), mais des baies rouges dont le noyau est toxique. Ce critère seul ne suffit pas à l'identifier, car l'if est une espèce dioïque : il existe donc des ifs mâles et des ifs femelles, et seuls les arbres femelle portent des baies. Deuxième signe distinctif qui ne trompe pas, contrairement aux sapins, aux pins et aux épicéas, les ifs n'ont aucune odeur aromatique car ils ne produisent pas de résine.

Par ailleurs, assurez-vous que le sapin prévu pour la dégustation n’a pas été traité aux pesticides ou autres produits chimiques... 

Première utilisation, très connue des randonneurs et autres fans de trekking, l'infusion d'aiguilles de pin ou de sapin fraîches. Connus pour leurs vertus expectorantes et antiseptiques, le sapin et l’épicéa stimulent également la circulation sanguine, ce qui leur confère des propriétés tonifiantes. C'est donc un allié idéal pour vous accompagner pendant la saison hivernale. Pour préparer une infusion d'aiguilles de pin, écrasez légèrement environ une cuillère à café d’aiguilles fraîches afin que leur suc et leurs huiles essentielles puissent infuser plus facilement. Recouvrir d’eau bouillante et laisser infuser deux minutes. Filtrez et dégustez selon vos goûts, avec un peu de miel, par exemple.

Le sel de sapin peut être utilisé dans les marinades destinées aux viandes, ou comme assaisonnement sur les pommes de terre. Il fait merveille avec des bonnes frites maison. Nettoyer une poignée d’aiguilles et les essuyer avec précaution. Les déposer sur une plaque de cuisson et les faire griller au four à 180° C pendant 10 minutes. Réduire les aiguilles séchées en poudre à l’aide d’un mortier. Y mélanger 2 cuillères à café de poudre de paprika (ou encore mieux, 2 cuillères à café de piment doux séché réduit en poudre) et 4 cuillères à café de gros sel (utiliser de préférence du gros sel gris, non lavé, non raffiné, et sans additifs). Ecraser le tout finement et ranger le mélange dans un bocal hermétique jusqu'à utilisation.

L’huile de sapin peut être utilisée dans un bain. Elle soulage les symptômes rhumatismaux et les maux associés aux refroidissements. Quelques gouttes dans un brûle-parfum parfumeront également agréablement la maison. Couper les rameaux en morceaux et les déposer dans un bocal en verre ou une bouteille refermable. Remplir ensuite le bocal avec une huile neutre comme l'huile de tournesol, par exemple, jusqu’à ce que les rameaux soient entièrement recouverts, puis fermer le bocal. Laisser macérer pendant au moins cinq semaines en remuant le bocal de temps en temps. Plus le temps de macération sera long, plus l’huile sera puissante et parfumée.

Cette liste d'utilisations possibles est non exhaustive

Il est également possible d’utiliser les aiguilles de pin pour fumer les aliments : une pratique très courante, dans les Pays scandinaves! 

L'éclade (ou eglade) est une préparation typique de moules caractéristique de la cuisine charentaise, originaire de Charente-Maritime, et plus particulièrement de l'île d'Oléron et de la région de Royan (Royannais). Il s'agit de dresser les moules verticalement en spirale, avant de les recouvrir d'aiguilles de pins maritimes auxquelles on met le feu jusqu'à l'ouverture des moules. Un délice!

A noter que sur Wikipedia, on peut lire la litière le sapin de Douglas favorise une forte activité biologique du sol et se décompose facilement, ce qui produit un humus doux. Cet humus est non dégradant et peu acidifiant pour le sol, contrairement à la litière d'autres conifères comme l'épicéa ou le pin sylvestre, ce qui rapproche le douglas des feuillus au niveau de l'écologie du sol. Notez qu'il ne s'agit pas d'un vrai sapin, car il n'appartient pas au genre Abies.

lundi 14 septembre 2020

AVOIR DES POULES dans son jardin

Ça fait maintenant près de 10 ans que j'ai des poules, c'est un élément essentiel de mon petit système d'auto-production alimentaire. Les poules constituent une source de nourriture non négligeable, puisqu'une poule peut pondre 150 à 300 oeufs par an, selon la race. Elles sont aussi de véritables petites usines de recyclage, qui transforment les restes de tables et divers déchets végétaux en fabuleux engrais pour le jardin. Elles participent aussi à l'équilibre de l'écosystème du jardin en consommant énormément d'insectes, et les limaces en surnombre. Enfin, les poules sont attachantes, avec chacune leur petit caractère, elles mettent de la vie dans le jardin pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Mais comme tous les animaux, les poules ont aussi des besoins spécifiques qu'il faut pouvoir satisfaire.


Tout d'abord, il vous faudra un poulailler. Vous pourrez le construire vous-même, éventuellement avec du matériel de récupération, comme le bois de palette, ou vous pourrez l'acheter, tout dépend de votre budget, de vos qualités de bricoleur, et du temps dont vous disposez. J'avais construit mon premier poulailler en planches de coffrage, il a duré plusieurs années, mais il était lourd et difficile à déplacer. Lorsque j'ai déplacé l'enclos des poules pour le rapprocher de la maison, j'ai donc choisi d'en acheter un, tout simplement parce que ce petit poulailler, qui est en place depuis maintenant plus de deux ans, m'a coûté moins cher que le bois dont j'aurai eu besoin pour en construire un... peu importe le choix que vous ferez, votre poulailler devra remplir quelques critères indispensables:

le but du poulailler est de fournir un endroit abrité et sécuritaire pour vos volailles. Il devra donc être étanche pour permettre aux animaux de se mettre à l'abris en cas d'intempéries. Idéalement, il devra être équipé de perchoirs, car les poules aiment se percher pour dormir. Il devra également être équipé d'une zone pondoir, idéalement accessible depuis l'extérieur, pour que les poules viennent y pondre leurs oeufs. Et surtout, le plus important, une fois fermé, il doit être parfaitement hermétique aux éventuelles intrusions d'éventuels prédateurs. Ce point est particulièrement important, car les attaques de prédateurs (renards, fouines, martres, ou même chats ou chiens errants...) sont la première cause de mortalité chez les poules domestiques. Le poulailler vous permettra donc de mettre vos poules en sécurité dans un endroit clos et protégé pendant la nuit.

Deuxième point important: pour les poules, c'est une nécessité biologique de gratter le sol pour y chercher des vers ou des insectes, qui constituent une part importante de leur régime alimentaire. Les poules devront donc avoir un accès à une zone enherbée dans laquelle elles pourront gratter, farfouiller, et manger la verdure qui y pousse. Vous pouvez choisir d'installer un enclos ou une volière autour de votre poulailler, ou laisser aux poules un accès libre à votre jardin, ou à une partie de votre jardin. Pour ma part, les poules ont un petit enclos autour du poulailler où je peux les mettre en sécurité quand mes chiens sont dehors. Cet enclos donne sur une grande partie de mon jardin à laquelle les poules peuvent avoir accès lorsque les chiens ne risquent pas de venir les embêter.

A noter que des poules ayant accès chaque jour à une zone enherbée consommeront beaucoup moins de grain que des poules confinées dans un petit enclos dépourvu d'herbe et d'insectes.

Les poules aiment prendre des bains de poussière pour débarrasser leur plumage des parasites. Elles peuvent prendre ces bains de poussière en creusant directement la terre, pour ensuite se rouler dans les trous qu'elles creusent, mais vous pouvez aussi leur fournir un bac à sable à cet effet.

Enfin, les poules ont besoin d'un abreuvoir, et d'une mangeoire. Vous pouvez trouver dans le commerce spécialisé, des abreuvoirs et des mangeoires avec un réservoirs. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Peu importe, du moment que les poules ont toujours de l'eau à leur disposition. Pour la nourriture, il n'est pas forcément nécessaire de laisser du grain en permanence à leur disposition, si les poules ont accès à un parcours herbeux tous les jours. Personnellement, je leur donne une dose de grain tous les jours, elles trouvent ensuite le reste de leur alimentation dans le jardin, le tout complété par les restes de nourriture qui ne vont pas au compost, etc...

Chaque jour, vous devrez passer ramasser les oeufs, vérifier l'eau, fermer le poulailler à la tombée de la nuit pour protéger les poules des prédateurs et leur ouvrir le matin. Chaque semaine, il faudra remplacer la litière du poulailler et des pondoirs, et récupérer le fumier que vous pourrez ajouter au compost ou épandre au potager. Particulièrement riches en azote (entre autre), les fientes de poules constituent un excellent engrais pour les plantes potagères.

Les poules sont des animaux sociaux qui ne sont pas faits pour vivre seuls. Veillez donc à toujours avoir au moins deux poules, pour leur bien-être. Les poules n'ont pas besoin de coq pour pondre des oeufs, des poules sans coq pondront des oeufs non fécondés. Toutefois, je trouve que la présence d'un coq apporte vraiment de la cohésion et un certain équilibre au groupe. De plus, avec un coq dans votre basse-cour, vous pourrez avoir la joie de voir naître des poussins, ce qui est toujours un vrai bonheur pour les petits et les grands.

Le choix des poules dépends de plusieurs facteurs. Il existe des poules dites "pondeuses", et des poules dites "de chair". Les pondeuses ont été sélectionnées pour la ponte et produisent donc beaucoup d'oeufs. Les poulets de chair ont été sélectionnés pour avoir une croissance rapide avec une grosse production de viande, ils sont destinées à la consommation. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que toutes ces races sont en fait relativement récentes, et ont été sélectionnées pour répondre aux besoins des élevages industriels. Avant ça, il existait déjà une multitude de races anciennes, parfois locales, avec diverses particularités, sélectionnées pour leurs qualités fermières ou ornementales. Certaines sont à la fois des bonnes pondeuses et des bonnes volailles de chair, comme la Sussex ou la Faverolles, par exemple. Les races naines peuvent également être intéressantes: souvent très ornementales, familières et attachantes, certaines sont aussi de très bonnes pondeuses, d'excellentes couveuses et de très bonnes mères pour élever les poussins. Leurs oeufs sont plus petits, mais tout aussi délicieux, et leur petite taille autorise à les élever dans des espaces plus modestes.

On peut acheter des poules auprès des éleveurs professionnels ou en jardinerie, mais très souvent, vous trouverez plutôt de la poule industrielle auprès de ces professionnels. En revanche, sur les marchés aux volailles locaux, dans les foires, sur les brocantes, ou sur les sites de vente comme "le bon coin", vous pourrez rencontrer des particuliers et des amateurs pour vous procurer des volailles de races. Vous pouvez aussi trouver des poules de race sur les expositions et concours avicoles.

lundi 7 septembre 2020

COMPRENDRE LES SEMENCES - variétés anciennes, hybrides F1, OGM, etc...

Entre variétés dites anciennes, héritage, paysannes, reproductibles, hybrides F1, OGM... les jardiniers ne savent plus où donner de la tête, et tout ça finit par créer pas mal de confusions. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de faire le point sur tout ça, pour comprendre les différents types de semences que vous pouvez utiliser dans vos potagers.

mercredi 2 septembre 2020

L'eau au potager

    J'ai hésité à écrire cet article, car beaucoup de jardiniers ont produit des vidéos sur l'eau au potager dans le courant de l'été, et mon expérience à ce sujet est sensiblement différente de ce qu'on entend communément. En effet, je fais partie de ces quelques jardiniers qui "n'arrosent pas". J'insiste sur les guillemets, car c'est quelque chose qui est souvent mal compris, et qui génère des réactions excessives dans les commentaires. Je ne nie évidemment pas les besoins en eau des plantes, d'ailleurs "sans arrosage" ne veut pas dire "sans eau", car sans eau, pas de vie, pas de plantes, et par extension, pas de récoltes. Et puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est did67 le jardinier, dans sa récente vidéo Le Potager du Paresseux : encore une canicule - mais où va-t-on ?, qui m'a donné les clefs qui m'ont permis de comprendre pourquoi mon potager arrive à fonctionner sans irrigation, à évaluer les besoins en eau réels de mon potager, pour pouvoir maintenant vous l'expliquer dans cet article.

    1. La pluviométrie

    La pluviométrie mesure l'ensemble des précipitations sous forme de pluie, de grêle ou de neige, observées sur une aire géographique et pendant une période donnée. La pluviométrie est un facteur écologique essentiel : avec la température, elle conditionne les climats terrestres, la nature et le fonctionnement des écosystèmes, leur productivité primaire, etc... Les résultats recueillis sont exprimés en millimètres : un millimètre de pluie correspond à un litre d'eau par mètre carré.

    Pour connaître la pluviométrie moyenne chez moi, je vais utiliser les données collectées à la station météo la plus proche, qui se situe à une quinzaine de km de mon domicile. Pour trouver ces données, je me suis rendue sur le site proposé par did67 le jardinier dans sa vidéo : https://www.infoclimat.fr.

    Dans l'onglet Climatologie de ce site, on trouve une rubrique intitulée Normales et records 1981-2010. C'est celle qui nous intéresse.


    Il suffit alors de rentrer le nom de votre commune dans le champ de recherche pour voir apparaître une liste des stations météo les plus proches. Sélectionnez la plus proche de chez vous, ou, dans mon cas, la plus proche à avoir collecté les données sur plusieurs années, car certaines petites stations météo n'ont que des données récentes, ce qui est évidemment moins représentatif en terme de moyenne. 

    On arrive alors sur la page des valeurs climatologiques pour la station choisie. La partie qui nous intéresse ici concerne la pluviométrie. Voici les valeurs relevées chez moi :


    On peut déjà constater plusieurs choses intéressantes : les mois où la pluviométrie est la plus élevée ne sont pas forcément ceux auxquels on pourrait s'attendre. Ici, par exemple on constate que le mois qui arrive en tête est le mois d'octobre, mais en seconde position, on trouve le mois d'août, avec une pluviométrie pratiquement équivalente au mois de novembre ! Surprenant, n'est-ce pas ? Pourtant, ça ne m'étonne qu'à moitié. Comme vous le savez, je suis en moyenne montagne, et les montagnards le savent bien, en altitude, l'été, les orages sont relativement fréquents, et s'accompagnent généralement d'épisodes pluvieux brefs, mais intenses. Plus étonnant, les mois les moins pluvieux de l'année sont, chez moi, janvier et février ! Le cumul annuel des précipitations atteint une honnête moyenne de 993,8 mm.

    Ces données nous permettent de connaître les quantités moyennes d'eau qui entrent dans le sol, tout en gardant à l'esprit que ça reste une moyenne, et que selon les années, les valeurs réelles observées peuvent plus ou moins s'éloigner de ces valeurs moyennes. Néanmoins, ça reste des données fiables et représentatives, le but n'est pas d'avoir quelque chose de précis au millimètre près, mais d'évaluer les besoins en eau du potager en fonction du climat local. C'est pourquoi, après avoir estimé les quantités d'eau qui entrent dans le sol, on va maintenant s'intéresser aux quantités qui en sortent.

    2. L'évapotranspiration

    L'évapotranspiration est une notion que j'ai brièvement abordé dans mon livre, je vais donc directement vous citer le chapitre en question :

    Le sol fournit à la plante l'eau nécessaire à son développement. Puisée dans le sol, l'eau pénètre par les racines et transite par les vaisseaux de la plante jusqu'aux feuilles. Les plantes sont majoritairement constituées d'eau. Une partie de cette eau est évaporée par les feuilles, au moyens de multiples orifices appelés stomates. C'est la transpiration. Simultanément, sous l'effet du rayonnement solaire, de la température ambiante et du vent, le sol laisse aussi échapper de l'eau vers l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau, c'est le phénomène d'évaporation. L'addition de ces deux phénomènes, qui épuisent progressivement la réserve d'eau du sol, est appelé évapotranspiration.

    Justement, ça tombe bien, puisque sur le site https://www.infoclimat.fr, nous avons aussi des données sur l'évapotranspiration potentielle, à la ligne ETP moyenne. Malheureusement, cette donnée n'est pas disponible pour la station la plus proche de chez moi... Par défaut, je me suis donc rabattue sur la plus proche que j'ai trouvé...


    Voyons maintenant ce qu'on obtient si l'on soustrait l'eau perdue par évapotranspiration à l'eau qui entre dans le sol grâce aux précipitations :


    On se rend compte que certains mois de l'année, il y a un déficit en eau (avril, mai, juin, juillet et août), et que pour les autres mois de l'année, il y a un surplus d'eau, ce qui nous donne, au final, un excédent d'eau annuel de 205,2 mm. Cet excédent d'eau, où va-t-il ? Il ne disparaît pas, évidemment, il va tout simplement se stocker dans le sol. La capacité d'un sol à retenir l'eau va dépendre essentiellement de sa nature, comme on va le voir par la suite. 

    A noter que le paillage joue un rôle important sur l'évapotranspiration, puisqu'il limite considérablement l'évaporation au niveau du sol. C'est important de le souligner, car avec un sol paillé, on peut réduire les données sur l'évapotranspiration de moitié (si on supprime le phénomène d'évaporation au niveau du sol, il ne reste plus que la transpiration des plantes). Si on fait le calcul, on comprend aisément que dans ma région, avec ces données moyennes et un épais paillage, je n'ai déjà pratiquement plus de déficit en eau, même en plein été !

    Dans la mesure où, d'après le tableau ci-dessus, l'évapotranspiration est supérieure à la pluviométrie dès le mois d'avril, ça me conforte dans mon idée de ne pas retirer le paillage au printemps (pour permettre au sol de se réchauffer), afin de ne pas entamer inutilement la réserve en eau de mon sol.

    Dans certaines régions où la pluviométrie est moins importante, et où l'évapotranspiration est plus élevée en raison d'un climat plus chaud, d'un ensoleillement plus important et/ou avec davantage de vent, il peut arriver que les pluies hivernales ne suffisent pas à remplir la réserve utile en eau du sol. Ce n'est pas le cas chez moi, mais dans les régions concernées, il faut effectivement commencer à s'interroger de façon plus poussée sur l'irrigation des cultures potagères et leurs besoins réels.

    3. La réserve utile en eau du sol

    La réserve utile en eau d'un sol (RU) est la quantité d’eau que le sol peut absorber et restituer aux végétaux. Toutefois, l'eau naturellement contenue dans le sol, la réserve utile, n'est pas totalement utilisable par les plantes. On parle de RFU (Réserve Facilement Utilisable ou confort hydrique) et de RDU (Réserve Difficilement Utilisable ou réserve de survie qui engendre un stress hydrique des végétaux). Elle varie en fonction du type de sol.

    Lorsque le sol est saturé, tous les pores du sol sont remplis d'eau.

    Une première partie de l'eau de pluie est lessivée rapidement, et est entraînée en profondeur par gravité, on parle d'eau gravitaire, c'est elle qui remplit les nappes phréatiques. Plus le sol est sableux, plus la quantité d'eau gravitaire est importante. On obtient alors un sol ressuyé, c'est-à-dire un sol contenant le volume maximal d'eau qu'il est capable de retenir compte tenu de ses caractéristiques de porosité, de perméabilité et de granulométrie.

Source image : Wikipedia

    Puis les plantes (transpiration) et le soleil/le vent, donc le climat (évaporation) vont pomper cette eau.

    Les plantes commencent par utiliser la RFU puis, si la réserve utile ne se re-remplit pas, elles utiliseront, avec plus de difficultés, la RDU (elles ferment alors leurs stomates et diminuent leur activité de transpiration pour assurer leur survie, ce qui contrarie la photosynthèse et donc la croissance, et à terme, la productivité), c'est le stress hydrique. Arrive un moment où la force de rétention d'eau du sol dépasse la capacité maximale d'absorption des racines (15 bars), c'est le point de flétrissement permanent : la plante meurt. Plus la texture du sol est fine (argile < limon < sable) plus le point de flétrissement est élevé.

À titre indicatif, la valeur moyenne de la RU est de :

- 0.9 à 1.2 mm/cm de sol sableux

- 1.3 à 1.6 mm/cm de sol pour un limon argileux

- 1.8 à 2 mm/cm de sol pour un sol argileux, argilo limoneux, argilo sableux.

    Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la RFU, la Réserve Facilement Utilisable, parce qu'on veut éviter que nos plantes se retrouvent en situation de stress hydrique, soit l'équivalent d'un "mode survie", qui nuit, comme on l'a dit précédemment, à leur croissance et à leur productivité.

    J'ai trouvé ces donnés en fouillant du côté de l'INRA (je me suis souvenue après coup que Didier en a aussi parlé dans sa vidéo). On considère généralement que la RFU est d'environ 0,5 mm/cm en sol sableux, et d'environ 1 mm/cm en sol limoneux ou argileux (soit le double !). Dans un sol parfaitement équilibré et optimal, qui présente la plupart des qualités des trois types précédents sans en avoir les défauts (15 à 25 % d'argile, 30 à 35 % de limon, 40 à 50 % de sable), la RFU peut monter jusqu'à 1,2 mm/cm. Notons également que la capacité de rétention d'eau du sol peut varier en fonction de différents facteurs, comme la présence de cailloux (un sol très caillouteux retiendra moins d'eau) ou la quantité de matière organique (un sol riche en matière organique retiendra davantage d'eau). Les mycorhizes jouent également un rôle dans l'apport d'eau aux plantes. J'ai un sol argileux, plutôt caillouteux, mais riche en matière organique et en champignons. J'estime donc approximativement la RFU en eau de mon sol à 1 mm/cm. Il faudrait faire une granulométrie, voir une analyse complète de sol, pour avoir des données plus précises, mais pour l'exemple, on va partir là-dessus.

    Intéressons-nous maintenant à la profondeur de sol utilisable par nos plantes potagères. En effet, on l'a vu, les données ci-dessus s'entendent en mm par tranche de 1 cm de sol. En fouillant sur Internet, j'ai trouvé ces données :


- Plantes à enracinement superficiel (30 à 45 cm) : ail, basilic, brocoli, céleri, chou chinois, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou rave, ciboulette, épinard, fenouil, fraisier, laitue, mâche, maïs, oignon, persil, poireau, pomme de terre, topinambour

- Plantes à enracinement moyen (45 à 60 cm) : aubergine, blette, betterave, carotte, chou kale, concombre, courgette, fève, haricot, melon, navet, piment, pois, poivron, romarin

- Pantes à enracinement profond (60 à 90 cm et +) : artichaut, asperge, consoude, courge, panais, pastèque, patate douce, rhubarbe, tomate

    Je vous propose donc de partir sur une moyenne de 50 cm, afin que la majorité des plantes cultivées puisse être concernée par les données qu'on va obtenir, tout en gardant à l'esprit que les plantes à enracinement moyen à profond auront une autonomie en eau plus importante avant d'atteindre le stade de stress hydrique. 1 mm/cm de réserve utilisable sur 50 cm de profondeur de sol, ça nous donne 50 mm soit 50 litres d'eau par m² sur 50 cm de profondeur de sol.

    En conclusion, ces données me permettent d'estimer que dans ma région, avec mon climat, et avec un paillage suffisamment épais pour limiter au maximum l'évaporation au niveau du sol, les précipitations suffisent à combler les besoins en eau de mon potager. Si toutefois l'évapotranspiration et les besoins en eau devaient être accentués par des phénomènes climatiques extrêmes (canicule, sécheresse, etc...), mon sol (argileux, riche en matière organique et en mycorhizes) bénéficie d'une réserve facilement utilisable par les plantes estimée (fourchette basse) à 50 litres d'eau par m² sur 50 cm de profondeur de sol. Voilà pourquoi je peux me permettre de conduire mon potager sans irrigation, chose qui serait probablement impossible sous certains climats et/ou avec un sol différent. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur le contexte d'un potager, car il n'existe aucune recette ou méthode qui fonctionne partout et pour tout le monde... 

    Ces données sont facilement accessibles et vous permettront d'estimer de façon rationnelle les besoins en eau de vos cultures potagères en fonction de votre contexte. Le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres, sécheresses et canicules se multiplient, mais se jeter sur l'eau potable du réseau pour arroser des cultures potagères qui n'en ont peut-être pas besoin n'est pas raisonnable. L'estimation des besoins en eau réels de votre potager vous permettra de prévoir des solutions de récupération et de stockage de l'eau de pluie adaptées à votre contexte, sans gaspillage de cette précieuse ressource qu'est l'eau potable...



vendredi 21 août 2020

Bibliotonome #1 - Le grand guide Marabout de l'autosuffisance

Dans ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne, je vous propose de découvrir un excellent livre, une véritable bible pour tous ceux qui cherchent à tendre vers l'autonomie: le grand guide marabout de l'autosuffisance. Un livre à avoir dans sa bibliotonome.


lundi 6 janvier 2020

Cahier de jardin 2020

Bonjour à tous et bonne année! 

Je vous propose aujourd'hui l'édition 2020 de mon cahier de jardin qui vous avait tant plu l'année dernière.

Ce cahier de jardin vous permettra de consigner toutes les informations importantes de votre saison 2020 au potager.

Il sera un aide-mémoire précieux pour votre prochaine saison, car il est impossible de se souvenir de tout!

Grâce à ce simple outil, vous pourrez améliorer votre jardin d’année en année, éviter de reproduire certaines erreurs, et comparer vos résultats d’une saison à l’autre.

En espérant que ce document vous sera utile, je vous souhaite une belle saison au potager, et plein de bons légumes à déguster sans modération!

La version 2021 du cahier de jardin est maintenant disponible !

Voir aussi mon livre, "Un potager qui vous ressemble".

vendredi 3 janvier 2020

Mon livre "Un potager qui vous ressemble"

Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent produire une partie de leur alimentation en cultivant un potager familial.

Je vous propose ma modeste expérience, dans l'espoir de vous aider à créer un jardin à votre image. L'idée n'est pas d'appliquer des techniques toutes faites, une méthode ou un dogme, mais d'imaginer et de concevoir le potager qui vous ressemble, en fonction de vos contraintes, de vos envies et de vos besoins, tout en prenant soin de votre santé et de votre environnement.

Ma façon de cultiver s'inspire de différentes sources telles que la permaculture, le maraîchage sur sol vivant, l'agroforesterie... Ce livre n'est pas une méthode de jardinage, il raconte une expérience parmi d'autres, l'histoire concrète d'un petit potager domestique, naturel et productif, en espérant vous inspirer et vous donner l'envie de vous lancer.


Le livre est disponible en version numérique (Kindle) et en version papier. La version numérique bénéficie d'une promotion livre gratuit du 3 au 5 janvier 2020. Si vous n'avez pas de liseuse Kindle, vous pouvez télécharger gratuitement l'application vous permettant de lire la version numérique sur smartphone, tablette ou ordinateur.